第十八章葡萄之旅

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    光绪十六年，公元1890年，冬。法国，波尔多。
    张振勋抵达波尔多的那天，下着雨。
    那是十二月里常见的阴雨天，铅灰色的云层压得极低，加龙河的水面泛着暗沉的光。他从巴黎坐火车南下，一路看着窗外的风景从平缓的田野变成起伏的丘陵，葡萄园连成一片一片的褐色——藤蔓已经落尽了叶子，只留下光秃秃的枝干在冬雨中沉默地站立着，像一排排等待春天的士兵。
    老汤跟着他来的，一路都在咳嗽——欧洲的冬天比南洋冷太多了，他裹了三层棉衣还直打哆嗦。“掌柜的，这鬼地方，葡萄藤都跟死了似的，能长出什么好东西来？“
    张振勋站在旅馆的窗前，看着窗外的雨幕，没有回答。他手里攥着一本刚从巴黎书店买来的《波尔多葡萄酒年鉴》，法文的，扉页上印着一幅加龙河两岸的酒庄地图。他已经在上面画了好几道红圈——拉菲、拉图、玛歌、奥比昂、木桐，那些他听说过无数遍的名字，如今就在地图上几厘米的位置，等着他一个一个走过去。
    “老汤，“他说，“葡萄冬天就是要'死'一回的。不死，来年长不好。“
    老汤听不懂，裹着棉被去泡热茶了。张振勋在窗前又站了一会儿，看着雨滴顺着玻璃往下流，把窗外那片灰褐色的葡萄园扭曲成模糊的水彩画。他想起槟城郊外那个小葡萄园，白韦利先生说的那句话：“南洋最大的问题，就是冬天不够冷。“
    现在他到了真正的冬天里了。冷得刺骨，冷得草木凋零。可他蹲下来捏了一把葡萄园边的土，那土是砂质的、疏松的、带着石灰质的白，透水性极好。他又看了看山坡的朝向——朝南，正对着加龙河的水面，冬日的阳光虽然弱，可只要出了太阳，这面坡是整片河谷里最先被照亮的。
    他掏出本子来，把这些一一记下。“朝南坡地。石灰质砂土。排水良好。冬天足够冷，冻死虫卵，但冻不死根。“
    合上本子的时候，他忽然笑了。老汤问他笑什么，他说：“笑我自己。二十多年前在南洋开荒种咖啡的时候，我也是这样蹲在地里看土。那时候连荷兰字都不认识几个，也把园子种起来了。现在跑了大半个地球来看土，看的还是同一件事——看这地，是怎样长出品种优良的葡萄的。“
    在拉菲酒庄，庄主皮埃尔先生亲自接待了他。那是个六十多岁的老贵族，鼻梁高挺，鬓发雪白，说起话来慢悠悠的，每个词都像从橡木桶里陈酿了许多年才捞出来。他带着张振勋走遍了发酵车间、陈酿酒窖和装瓶工坊，一边走一边说，像在跟一个学生讲课。
    皮埃尔说“张先生，好的葡萄酒是“种“出来的，不是“酿“出来的，七分靠葡萄，三分靠工艺。可那七分葡萄里头，又有五分靠土、两分靠天——“
    张振勋一边听一边记，手上的笔一直没有停过。他问到赤霞珠和梅洛的配比，问到新橡木桶和陈年橡木桶的区别，问到每年采收季的日期是如何根据当年气候调整的。皮埃尔越说越高兴，因为一般的访客问的都是“这酒多少钱一瓶““能不能卖给我几箱特供“，很少有人会追着问“为什么用法国橡木不用美国橡木““桶的烘烤程度对酒体有什么影响“。
    喝完了正餐，皮埃尔从酒窖里取了一瓶1875年的拉菲，亲自开了，给张振勋倒了小半杯。“张先生，品酒跟做人一样——你不能急。让它先呼吸一会儿，让酒醒了，你再跟它说话。“
    张振勋端着水晶杯，没有急着喝。他先看颜色——深沉的宝石红，边缘泛着一点点砖褐色的光，是年份久的迹象。然后他转了一下杯子，酒液在杯壁上挂出细细的“酒泪“，慢慢往下滑。他把鼻子凑近杯口，深深地吸了一口气。黑醋栗、雪松、干花、烟叶，一层一层地散开来，像在闻一本书里夹了几十年的书签。
    然后他喝了一小口。
    他含在嘴里，用舌尖把酒液推开，让它覆盖整个口腔。酸、单宁、果味、矿物感——全都在了，混在一起又各自分明。他慢慢咽下去，感觉到一股温热从喉咙直落到胃里，像一条火焰铺成的小路。
    “好。“他说。
    皮埃尔笑了：“张先生，您是懂酒的人。“
    张振勋放下酒杯，看着皮埃尔的眼睛，忽然说了一句：“皮埃尔先生，我可以请教您一个问题吗？“
    “当然。“
    “您酿了一辈子的酒。您觉得，一个从来没酿过葡萄酒的中国商人，要把这件事做起来，最难的是什么？“
    皮埃尔沉默了一会儿，把杯里剩下的酒喝完，慢条斯理地回答：“最难的不是技术，不是钱，也不是地。最难的是——要有耐心。葡萄种下去，三年才结果，五年才能酿出像样的酒，十年才能在瓶子里找到属于它自己的灵魂。张先生，在这个世界上，愿意等十年才看到结果的人，不多

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